Slik bytter du en vaskkran: trinn-for-trinn-veiledning

Det korte svaret: Du kan bytte ut en vaskkran selv på 1–2 timer

Bytte ut en vaskkran - enten det er et kjøkken tapp som har dryppet i flere måneder eller et baderomsarmatur som har mistet trykket fullstendig - er en av de mest håndterbare rørleggerjobbene for en gjør-det-selv-er. Du trenger ikke rørleggerlisens, og i de fleste tilfeller trenger du ikke engang stenge vannet ved hovedventilen. Med de riktige verktøyene, en ny kran og ca. 90 minutter med fokusert arbeid, kan du trekke ut den gamle enheten og få den nye til å kjøre ren og lekkasjefri.

Prosessen brytes ned i fire hovedfaser: å slå av vannforsyningen, koble fra den gamle kranen og forsyningsledningene, installere den nye kranen og maskinvaren, og koble til vannledningene igjen før lekkasjer. Hver fase har noen få detaljer som er verdt å vite - feil skiftenøkkelstørrelse, overstrammede koblinger eller å hoppe over rørleggerens tape kan koste deg en ny tur under vasken - så denne guiden går gjennom hvert trinn i sin helhet.

Verktøy og materialer du trenger før du starter

Å samle alt før du kryper under skapet sparer sanntid. En halvferdig jobb er langt mer frustrerende når du må få en jernvarehandel til å kjøre midtveis igjennom. Nedenfor er en komplett liste over hva de fleste kranutskiftninger krever:

• Justerbar skiftenøkkel eller servantnøkkel (en servantnøkkel er nesten avgjørende for dype, vanskelig tilgjengelige monteringsmuttere)
• Kanallåstang
• Rørleggertape (PTFE-tape, også kalt gjengeforseglingstape)
• Erstatningsforsyningslinjer (vanligvis 12-tommers eller 20-tommers flettet rustfritt stål, selges separat eller som en bunt)
• Bøtte eller håndkle for å fange opp gjenværende vann
• Lommelykt eller hodelykt
• Sparkel eller plastskrape (for å fjerne gammel rørleggers sparkel eller fugemasse fra vaskedekket)
• Silikonfugemasse eller rørleggermasse (sjekk produsentens instruksjoner - mange moderne kraner spesifiserer det ene eller det andre)
• Penn og notisblokk eller telefonkamera (for å dokumentere eksisterende tilkoblinger før demontering)

Bassengnøkkelen fortjener spesiell omtale. Det er et langskaftet verktøy med en svingbar kjeve designet spesielt for å nå opp i det trange rommet mellom vaskekummen og skapgulvet for å gripe tak i monteringsmutrene. Uten det kan det ta 45 minutter eller mer å fjerne den gamle kranen fra en dypvaskinstallasjon ; med en tar jobben vanligvis under 10 minutter. De koster $15–$30 i de fleste jernvareforretninger og er verdt hver dollar.

Velge riktig erstatningskran

Før du kjøper en erstatning, tell antall hull i vasken din. De fleste kjøkkenvasker har enten ett enkelt hull (for en ettgrepskran) eller tre hull med en avstand på 4 tommer fra hverandre (for et tohåndskransett). Baderomsvasker følger vanligvis en 4-tommers eller 8-tommers senterspredning. Å kjøpe en kran som ikke samsvarer med vaskens hullkonfigurasjon, vil kreve enten en annen vask eller en våpenplate for å dekke ubrukte hull.

Sjekk også kranens tutrekkevidde og høyde mot vaskekummens dybde. En kjøkkentapp med 10-tommers tuthøyde kan se dramatisk ut i et utstillingsrom, men være helt upraktisk i en skapinstallasjon med lav klaring under et vindu. Mål din eksisterende krans tuthøyde og rekkevidde før du bestiller online.

Trinn-for-trinn: Slik fjerner du den gamle kranen

Fjerning er vanligvis den vanskeligste halvdelen av jobben, spesielt hvis kranen har vært på plass i mer enn fem år. Mineralavleiringer og korrosjon kan binde forsyningsledningsforbindelser og monteringsmutre til det punktet hvor de føles ubevegelige. Ta deg god tid her; tvinge tilkoblinger risikerer å sprekke tilførselsventiler eller skade vaskedekket.

Steng av vanntilførselen

Se under vasken for de to stengeventilene - en for varmt vann (vanligvis til venstre) og en for kaldt (høyre). Vri dem med klokken til de stopper. Hvis ventilene er eldre ventiler i portstil som ikke stenger helt, eller hvis det ikke er noen avstengninger under vasken, slå av hovedvanntilførselen til huset i stedet.

Etter å ha stengt ventilene, åpne kranhåndtakene for å slippe ut trykket og tømme eventuelt gjenværende vann fra ledningene. Plasser et håndkle eller en liten bøtte under tilførselsledningsforbindelsene - det vil være restvann selv etter dette trinnet.

Koble fra forsyningsledningene

Bruk en justerbar skiftenøkkel for å løsne mutterne som forbinder tilførselsledningene til både stengeventilene og kranens innløp. Vri mot klokken. Hvis snøret dreier med mutteren (vanlig med eldre flettetråder), hold snøret stødig med kanallåstang mens du vrir på mutteren.

Bytt forsyningsledninger hver gang du bytter en kran - de er rimelige ($8–$15 for et kvalitets flettet rustfritt par) og en vanlig kilde til lekkasjer under vasken. Det er ingen grunn til å gjenbruke en linje som allerede er fem eller ti år gammel.

Fjern monteringsmaskinvaren

Det er her servantnøkkelen får plass. Monteringsmutrene - vanligvis en eller to store plast- eller metallmuttere tredd på kranens skafter nedenfra - er plassert i et tett mellomrom mellom vaskekummen og skapgulvet. Sett inn servantnøkkelen, plasser kjeven rundt mutteren og roter mot klokken. På en kran med to håndtak kan hver håndtaksenhet ha sin egen separate mutter.

Hvis en mutter ikke vil løsne, spray penetrerende olje (som PB Blaster) på gjengene, vent 10–15 minutter og prøv igjen. En gjenstridig nøtt håndteres langt bedre med tålmodighet og penetrerende olje enn med overdreven kraft som knekker en porselensvask.

Løft ut den gamle kranen og rengjør vaskedekket

Når mutterne er av, løftes kranen rett opp fra over vasken. Du vil sannsynligvis finne en ring av gammel rørleggers sparkel, silikon eller mineralskala der bunnplaten satt mot vasken. Skrap dette grundig med en sparkel og rengjør området med rødsprit eller et mildt slipende rengjøringsmiddel. En ren, flat sitteflate er avgjørende — Enhver gjenværende oppbygging under den nye kranens bunnplate kan skape hull som lar vann sive inn under og til slutt råtne skapet under.

Trinn-for-trinn: Installere den nye kranen

Les produsentens instruksjoner som følger med den nye kranen før du starter installasjonen - selv om du har gjort denne jobben før. Kranens maskinvare varierer betydelig mellom merkene. Noen krever at du setter sammen tappen før du slipper den ned i vasken; andre går inn som en enkelt forhåndsmontert enhet. Noen spesifiserer rørleggersparkel for bunnforseglingen; andre krever silikon og advarer eksplisitt mot kitt, som kan knekke visse komposittvaskmaterialer.

Påfør baseforseglingen

Hvis produsenten anbefaler rørleggersparkel: rull et tau av kitt ca. ½ tomme tykt, trykk det rundt undersiden av kranens bunnplate, og senk kranen ned i monteringshullene. Kittet vil komprimere litt når du strammer monteringsutstyret nedenfra, og skaper en vanntett forsegling. Trim eventuell utklemming fra kantene med en sparkel etter tiltrekking.

Hvis produsenten anbefaler silikon: kjør en tynn, kontinuerlig perle rundt bunnplatens underside, trykk kranen på plass og la den herde i henhold til silikonets herdetid (vanligvis 24 timer for en fullstendig vanntett herding, selv om 1–2 timer vanligvis er tilstrekkelig før du slår på vannet igjen).

Mange moderne kraner inkluderer en forhåndsformet gummipakning som eliminerer behovet for kitt eller caulk helt. Hvis kranen din har en pakning, plasser den ganske enkelt på bunnen av bunnplaten før du senker enheten ned i vaskehullene.

Sikre monteringsmaskinvaren nedenfra

Tre monteringsmutteren (eller mutterne) på kranskaftet(e) fra under vasken og stram først for hånd for å bekrefte at kranen sitter i vater og sentrert over hullene. Bruk deretter servantnøkkelen til å stramme - tettsittende, men ikke så stram at du knekker vaskedekket. Overstramming er en av de vanligste installasjonsfeilene ; en sprukket porselensvask koster mye mer å erstatte enn noen kran.

Den generelle regelen: håndstram pluss en kvart til halv omdreining med skiftenøkkelen er tilstrekkelig for plastmonteringsmuttere. Metallmuttere kan ta litt mer dreiemoment, men stopp så snart motstanden føles fast - ikke med fortsatt kraft.

Koble til forsyningsledningene

Nye flettede rustfrie forsyningslinjer inkluderer vanligvis gummiskiver forhåndsinstallert inne i hver endebeslag - disse skaper den vanntette forseglingen ved tilkoblingspunktene, så du trenger ikke PTFE-tape på disse koblingene. Tre hver ledning på dens korresponderende kraninnløp (varmt til den varme porten, kald til kald) hånd-stramme, og deretter tett med en justerbar skiftenøkkel - igjen, omtrent en kvart omdreining forbi hånd-stram.

Fest den andre enden av hver tilførselsledning til den tilsvarende stengeventilen. Sjekk at ledningene ikke er bøyd eller vridd – en bøyd tilførselsledning reduserer vannstrømmen og kan til slutt føre til at ledningen svikter. Hvis en line virker for lang og ønsker å bøye seg, bruk en lengre eller kortere line i stedet for å tvinge en bøy.

Installer avløpsenheten (hvis aktuelt)

Mange baderomskraner inkluderer en pop-up avløpsenhet. Hvis din gjør det, fjern den gamle dreneringsstopperen og dreiestangen, og installer den nye enheten i henhold til instruksjonene. Pivotstangen kobler løftestangen (bak tappen) til proppen i avløpet, og dens horisontale plassering i avløpskroppen bestemmer hvor langt proppen åpnes og lukkes. Dette er justerbart - test det etter installasjon og juster posisjonen for skjærebåndet hvis stopperen ikke åpnes eller lukkes helt.

Slå på vannet igjen og se etter lekkasjer

Dette trinnet er der tålmodighet lønner seg. Å skynde seg å erklære jobben for utført før en skikkelig lekkasjesjekk er hvordan små drypp blir til vannskadede skap.

1. Åpne avstengingsventilen for kaldt vann sakte først (mot klokken) – vri den gradvis i stedet for alt på en gang. Se tilførselsledningsforbindelsene for umiddelbar drypp.
2. Når den kalde ledningen er helt åpen uten drypp, åpner du stengeventilen for varmtvann på samme måte.
3. Slå på kranen og la vannet renne i 30–60 sekunder for å skylle ut rusk eller luft fra ledningene. Strømmen kan sprute kort - dette er normalt.
4. Sjekk under vasken nøye - se på begge ender av hver tilførselsledning, rundt kranbasen der den møter vasken dekket, og rundt selve avstengningsventilene. Bruk et tørt papirhåndkle til å duppe hver tilkobling; selv langsomme siver vil dukke opp umiddelbart på en tørr overflate.
5. Hvis du ser et drypp ved en tilførselsledningsforbindelse, stram den ytterligere en kvart omdreining. Hvis lekkasje vedvarer etter tiltrekking, steng av vannet, koble fra ledningen og kontroller at gummiskiven sitter riktig.

Sjekk igjen 24 timer etter installasjon — noen langsomme siver vises ikke før forsyningsledningene har vært under fullt trykk i en hel dag. En kort inspeksjon morgenen etter er god praksis på enhver rørleggerjobb.

Vanlige problemer og hvordan du håndterer dem

Selv en enkel kranerskifting kan treffe uventede haker. Her er de vanligste problemene og hva du skal gjøre med hver enkelt:

Avstengningsventilene vil ikke lukkes helt

Eldre boliger har ofte portventiler under vasker som delvis har festet seg etter år med manglende bruk. Hvis du dreier ventilen helt med klokken, men fortsatt ser en sildret med vann fra kranen, svikter ventilen. Du har to alternativer: slå av hovedvanntilførselen og bytt ut avstengningsventilen mens du allerede gjør kranen (anbefalt, siden det er et lignende arbeidsnivå), eller bruk hovedavstengningen for dette prosjektet og planlegg utskifting av ventilen separat.

Å bytte ut gamle portventiler med kvartsvings kuleventiler er en betydelig oppgradering — Kuleventiler tetter fullstendig og varer mye lenger, og de koster rundt $8–$12 hver i jernvarehandelen.

Den gamle monteringsmutteren er korrodert og solid

Hvis penetrerende olje og tålmodighet ikke frigjør mutteren, kan et baufilblad (brukt for hånd uten ramme) skjære gjennom en plastmutter i et begrenset rom. For metallmuttere fungerer en frem- og tilbakegående sag med et metallskjæreblad eller et oscillerende verktøy - bare beskytt vaskens overflate mot bladkontakt. Når mutteren er kuttet, vil den gamle kranen løfte seg fri og du kan starte på nytt med installasjonen.

Lavt vanntrykk etter installasjon

Hvis den nye kranen går merkbart svakere enn forventet, sjekk tre ting i rekkefølge. Bekreft først at begge stengeventilene er helt åpne - noen ganger stenges de bare halvveis i prosessen. For det andre, sjekk tilførselsledningene for knekk. For det tredje, finn lufteren på spissen av tuten (den lille skjermbeslaget som skrus på enden av tuten). På en splitter ny kran kan rester fra installasjonen sette seg inn i lufteskjermen. Skru den av, skyll den og installer den igjen.

Hvis ingen av disse forklarer problemet, har noen nye kraner - spesielt nedtrekkbare kjøkkenmodeller - strømningsbegrensere inne i tutkroppen designet for å redusere vannforbruket. Disse kan noen ganger fjernes hvis høyere flyt er foretrukket; sjekk produsentens instruksjoner.

Vannlekkasjer rundt tappbasen

En lekkasje mellom kranens base og vaskedekket betyr vanligvis at monteringsutstyret ikke er stramt nok, eller at kittet eller silikonforseglingen ikke dannet seg ordentlig. Stram monteringsmutrene en kvart omdreining og kontroller på nytt. Hvis problemet vedvarer, må du fjerne kranen, rengjøre vaskedekket og bunnplaten helt og påføre en ny forsegling.

Kjøkkenkran vs. baderomskran: Viktige forskjeller i utskiftingsprosessen

Selv om kjerneprosessen er den samme, har utskifting av kjøkken- og baderomsbatterier noen få forskjeller som er verdt å vite før du begynner.

Kjøkkenkraner

Spigots til kjøkkenvask er nesten alltid tyngre og mer komplekse enn baderomsmodeller. Nedtrekkbare og uttrekkbare kraner har en vektet slange som løkker under vasken - sørg for at motvekten er riktig installert på slangen, ellers vil sprayhodet synke i stedet for å trekke seg tilbake. Dekkmonterte kjøkkenkraner har også ofte et separat sidesprøyte- eller såpedispenserhull; hvis erstatningen din ikke bruker alle hullene i en flerhullsvask, dekk de ubrukte hullene med dekorative hulldeksler (rundt $10–$20 hver hos rørleggerleverandører).

Kjøkkenkraner håndterer også tyngre bruk og mer matrester. Flettede rustfrie tilførselsledninger anbefales på det sterkeste for kjøkkentapp over vanlige kromlinjer, siden flettede linjer motstår knekking og er langt mer holdbare under høye bruksforhold.

Baderomskraner

Utskifting av baderomskraner inkluderer vanligvis utskifting av avløpsenheten, som legger til ett ekstra trinn. Baderomsinstallasjoner håndterer også oftere trange skapplasser og mindre stengeventiler, så en kompakt justerbar skiftenøkkel og en god hodelykt er nyttig.

Utbredte baderomskraner - der håndtakene og tutkroppen alle er montert separat gjennom individuelle hull - er litt mer involvert fordi hver komponent er installert og koblet til uavhengig. Budsjetter 20–30 minutter ekstra for omfattende kraninstallasjon sammenlignet med en modell med sentersett (enkelt bunnplate).

Når du skal bytte ut eller reparere en kran

Ikke alle kranproblemer krever full utskifting. En dryppende kran er vanligvis en slitt patron eller O-ring - en reparasjonsdel på $10–$25 som tar under en time å bytte ut. Et vaklende håndtak trenger ofte bare skruen strammet til. Men full erstatning gir mer mening i flere situasjoner:

• Kranhuset i seg selv er sprukket eller korrodert - ingen reparasjoner tar for seg strukturelle skader på tapphuset.
• Kranen er mer enn 15–20 år gammel og har allerede hatt flere reparasjoner. På et tidspunkt overstiger den kumulative kostnaden for patroner, seter og O-ringer en ny enhet.
• Reservedeler for den eksisterende modellen er ikke lenger tilgjengelig (vanlig med utgåtte merker eller budsjettarmaturer).
• Du ønsker å oppdatere finishen (krom til børstet nikkel, for eksempel) for å matche andre baderoms- eller kjøkkenutstyr – finish kan ikke males på effektivt, så erstatning er det eneste reelle alternativet.
• Kranen forårsaker vedvarende lavtrykksproblemer selv etter rengjøring av lufteren og kassettbytte, noe som tyder på intern ventilhusslitasje.

En kvalitetskran i mellomklassen fra et anerkjent merke - Moen, Delta, Kohler, American Standard - koster vanligvis $80–$250 og har livstidsgaranti på interne komponenter. Det er en overbevisende verdi sammenlignet med gjentatte reparasjonsanrop på en aldrende budsjetttapp.

Ofte stilte spørsmål om erstatning av kran

Trenger jeg en rørlegger for å erstatte en kjøkken- eller baderomsbatteri?

I de fleste tilfeller, nei. Utskifting av kran regnes som en grunnleggende DIY-rørleggeroppgave i de fleste jurisdiksjoner og krever ikke tillatelse eller lisensiert rørlegger. Unntaket er hvis erstatningen avdekker andre rørleggerproblemer - for eksempel en korrodert forsyningsstump, eller vannskade fra en langvarig langsom lekkasje bak veggen. I de tilfellene er en autorisert rørlegger den rette samtalen. Rørleggere tar i gjennomsnitt $75–$150 per time, og en enkel tappinstallasjon tar dem vanligvis 30–45 minutter hvis du leverer armaturet.

Hvor lenge varer en ny kran vanligvis?

En kran av middels til høy kvalitet fra et større merke bør vare i 15–20 år ved normal bruk. Budsjettkraner under $50 kan trenge kassettbytte innen 3–5 år. Vannkvaliteten er en viktig faktor - hardt vann med høyt mineralinnhold akselererer slitasje på interne ventilkomponenter og kan tette til luftere. I områder med hardt vann kan bruk av et kranmontert eller under vasken vannfilter forlenge armaturets levetid.

Kan jeg bytte ut en togrepskran med en ettgrepsmodell?

Ja, forutsatt at vasken din har riktig hullkonfigurasjon. En standard kjøkkenvask med tre hull på en 8-tommers spredning kan godta en enkeltgrepskran - de to ytre hullene er ganske enkelt dekket med den medfølgende dekkplaten eller skiltet. Det motsatte er også mulig: å bytte fra en konfigurasjon med ett hull til en konfigurasjon med tre hull krever boring av ytterligere hull i vaskedekket, noe som er mulig for vasker i rustfritt stål ved bruk av et trinnbor, men ikke praktisk for porselens- eller støpejernsvasker.

Øker boligverdien å bytte ut en kran?

Direkte verdiøkning fra en enkelt kranutskifting er beskjeden, men oppdatert inventar bidrar til helhetsinntrykket av en velholdt bolig. Eiendomsmeglere rapporterer konsekvent at kjøkken og bad driver kjøpers oppfatning mer enn andre områder. Å erstatte en synlig utdatert eller farget tapp med en moderne børstet nikkel eller matt svart modell – kombinert med matchende maskinvare – kan på en meningsfylt måte forbedre hvordan kjøpere oppfatter et bad uten en fullstendig ombygging. Som en del av en bredere oppdatering av kjøkken eller bad, regnes oppgraderinger av armaturet som forbedringer med høy ROI.